It's My Life

Nikon D700一直是手上的主力相機，2008年上市沒多久後就看中它的高ISO純淨，興沖沖也跑去買台來用，
從2008年用到現在已經超過十個年頭，已經有些小毛病跑出來，
像是快門、光圈轉盤有點不太靈光，蒙皮也掉落(被我用瞬間膠黏回去了)
大體上來說它還是很好用，也陪我去過十數個國家，
從很熱的埃及到很冷的冰島，從海拔負400多公尺的死海到海拔超過5000公尺的那根拉(西藏)也沒罷工過，
我滿確信它應該有辦法繼續陪我再戰個五年十年，
但一直都有個缺點，那就是太重了，固定帶的TAMRON 17-35廣角鏡和28-300旅遊鏡加起來超過兩公斤，
自己出行都很喜歡步行，邊走邊拍，但這兩公斤的重量總是越背越重，每每在外頭走一整天回旅館後肩膀都很酸痛，
近幾年無反光鏡相機越來越普遍，心裡想著甚麼時候該來換一台減輕肩膀負擔，
一開始看中的SONY的A7系列，畢竟是全幅用久了，下個機種也想繼續用全幅的機種，
總會去SONY專賣店把玩，從A7I玩到A7III還是沒能下手，
一來對SONY的機器不是那麼有信心，手中就有一台NEX-5，這台居然再我去北京玩的時候掛點，PS3初代版也掛過，
可能就是SONY出品，個人過敏吧...
二來SONY這個頭大身體小的外型個人有點感冒，
等到了NIKON也加入無反單眼相機的市場，Z6、Z7也考慮過，但像沒減輕多少重量，不太符合換機的初衷，
漸漸開始思考：究竟還真的有需要全幅相機嗎？
這時候，從Z50身上看見了曙光，重量輕，餅乾鏡討喜，試拍照樣品也很不錯，
GODD!!就是它了，上市前就跑去相機店預購了這一台雙鏡組，沒想到雙鏡組在發售那天沒到貨，又等了兩天才拿到，
早在網路上看到歐美人士的開箱影片，但實際拿到的時候有點意外，外盒比想像中還小。

打開第一層是說明書和保證卡，保證卡有三張，因為我買雙鏡組，機器本身、兩個鏡頭都各有一張保證卡，
不過鏡頭的保證卡我老是在官網登錄不了...算了，不管它，
另外這個說明書是簡易版的，只介紹很簡單的操作，完整版的只能從網路上下載，總共有500多頁。

第二層就是機器本身和鏡頭，包裝看起來很簡單，果然是入門相機XD

把相機背帶裝好擺出來，有人會想說為什麼沒買FTZ轉接環，這樣可以用舊鏡頭，
但我主要目的是為了減重，再回去用舊鏡頭就本末倒置啦~


跟老前輩合照一張，兩台年代超過10年，已經差了好幾個世代，
即使D700畫質不輸，但總是少了許多好用便利的功能，觸控螢幕、螢幕可翻轉、可以拍4K影片等等，
不禁讓人感嘆老兵不死，只是凋零，
底下是一些試拍照，大多是RAW檔直轉，有些會調些曝光度。






50-250mm這個長焦出乎我意料之外，畫質很不錯。




16-50的口徑只有46mm，這個尺寸居然還買的到偏光鏡讓我有點意外XD











夜間長曝。

這是16-50的望遠端跟底下50-250的廣角端比較看看星芒的不同~



當然要試一下4K影片囉，看起來很流暢。

相機內建的縮時影片功能，也很不錯。
總的來說這台相機個人頗為滿意，小巧輕便，畫質也很不賴，
唯一個人比較不滿的是電池不太夠力，
續航力只有D700的1/3不到，看來得多背幾顆電池出門了(但現在也沒得買= =)。

拍照有時候會遇到反差很大的場景，像是日正當中的時候，建築物中都一片漆黑，
或是被攝物逆光的時候，拍出來也都一片黑，
如果近距離而且被攝物不大的時候還可以打閃燈來解決(逆光拍人像)，
但假設是一個大型建築物，無論閃燈多大都不夠的XDD
這時候還是有其他的拍攝手法，不過在此就不介紹了(因為小任也不太會)
數位時代還是有數位的方法可以解決這個問題，就是本篇要介紹的HDR啦!!
這次拿來當SAMPLE的是之前到日本川越拍的冰川神社，
那天天氣不錯，太陽很大，想當然爾這種場合拍景建築物裡面就是一片黑。

其實很多相機都有內建陰影加強的功能了，
上圖是用影像軟體加亮暗處的功能修出來的，
之前小任也都用這方法，畢竟這麼作快速又方便，
但它還是有缺點的，因為演算方法的問題，
會使其它一些不是很暗的地方也變亮，導致整張照片有對比下降的問題，
看起來有點濁濁的，另外可以調整的幅度也很有限，
像是建築物中門上有格子的部分就算我調到頂也看不太到。

建築物太暗是吧，直接加亮也很快速~~把EV+2，
整張照片變亮了，也可以看到屋簷下本來看不太到旗子的部分變得可以看到了，
可是除此之外暗處依然無解，而且天空也由本來的藍色變成一片死白，神社屋頂也是一片白。

+EV和使用暗處變亮的功能一起用，很好，建築物中可以看到了，
可是我仍無法接受天空和屋頂都變白...
單純的調整曝光已經起不了作用，這時候可以使用HDR囉~
HDR是High Dynamic Range的縮寫，中文翻作高動態範圍...好拗口的名字XDD
詳細的解釋就請大家有興趣去翻翻資料吧，講解這個對我來說太難了:P
大家有時候都會覺得為什麼相機拍出來的都和眼睛見到的不太一樣，
像是SAMPLE的場景中，想要想把神社內拍清楚，就得對神社內部測光，
但是這樣做的下場就是神社內部以外其他地方會白到嚇人，
如果對著藍天測光的話，可以得到水藍的天空，但其它地方又是一整片黑暗。
但如果我們可以把兩張看似失敗的照片各取正常曝光的部分合成一張，
要藍天就拿藍天的部分，要神社細節就拿那個部分來用，
以小任的解釋來說，各取所需就是HDR的簡單觀念。

講那麼多，開始來實作囉~
首先我們要準備三張曝光不同的照片，這部分除了現場調相機拍三張或是用包圍曝光外，
最簡單的就是用RAW直接調EV來形成三張曝光不同的相片，關於RAW檔可以看小任之前的介紹。

這張是原圖+1EV，陰影變亮+50

這張是原圖+2EV，陰影變亮+100
沒辦法，一定要兩樣都這麼極端才能看到格子門。
三張曝光不同的相片準備完畢後各取不同的名字另存起來，一會就要用到了。

我們使用Photomatix這個軟體來合成照片，因為它最簡單XD
有需要的可以至官網下載試用版(試用版可以使用所有的功能，不過完成的圖會有Photomatix的浮水印)
打開軟體後就看到如上圖的畫面，先點擊Load Bracketed Photos。
(這邊是Pro 4.2.7的版本，其它版本按鈕可能會有不同)

之後後會出來這個視窗，點Browse的按鈕去載入要合成的圖。

一次選取剛才做好三張不同曝光的照片，然後點擊OK按鈕。

接下來會詢問這三張照片的EV值，
調整會使合出來的圖有些不同，我的設定是把剛才的原圖當成-2EV的，
+1EV的照片當成EV0的，+2EV的維持+2EV，調整完後按OK。

接下來出現的視窗是對齊圖片(Align source images)和消除鬼影(Remove ghosts)的選項，
這是給拍多張照片來合成的人使用，因為可能會在調整時去晃到相機，這時可由程式來幫忙校正；
因為我們都是用同一張圖調出來的，所以自然沒有對齊這個問題，直接按OK即可。

接下來是一段演算圖片的時間，之後會秀出合圖出來的結果，
第一次合成看起來有些怪怪的，這邊大家可以去微調左手邊的選項，
主要是強度(Strength)，色彩飽和度(Color Saturation)，亮度(Luminosity)，對比度(Detail Contrast)這四項，
可以調到滿意為止，如果不想一個一個慢慢調可以直接選右手邊預設好的效果，
有滿多種可以選的，其中soft或是smooth的效果還滿不錯的，有點接近人眼看到的了，
調整完後，按左邊的Process按鍵就能算圖啦。

算圖之後另存新檔就大功告成囉:D

這是成品~!!

其實HDR後跟之前用陰影處加亮的圖有點類似，
不過兩者比較起來，HDR後的圖片在陰影處細節會比較清楚喔^^
(這張上圖是HDR，下圖是用陰影加亮的)
下面是一些原圖和HDR後的比較，讓大家看看HDR的效果(都是上原圖，下HDR)


如何？很簡單吧，不過要調到看起來很自然的相片就需要點功夫了，
這個請大家自己慢慢研究囉~
現在很多相機也都有內建HDR的功能(連手機也有)，
因為它就是後製加工的東西，感覺上有些人會滿排斥HDR的，認為這不像在拍照，
說它油畫感很重啦，不夠真實之類的~
不過個人覺得還好，相機其中一種功能就是留下眼睛所看到的景色，
但是大多數時候相機是沒辦法完成這樣的任務，
因為人眼的構造太精密，目前為止相機還沒辦法等同於眼睛，
光是動態範圍這方面，人眼就高過相機好幾個層次，
既然現場沒辦法拍下來，那用後製達成也是一種方式，
大白天底下的建築物一片漆黑的照片就比較接近真實嗎？
所謂的真實是對相機而言還是對人而言呢？
啊啊~~無論如何，HDR還是滿有趣的啦，大家可以先嘗試玩玩看再來決定要不要用它吧^^
本節課程到此結束，有問題或是錯誤可在下方留言課後輔導或是指教，
下課~~~!

台灣算是個很喜歡放煙火的地方，咱們的政府除大小節日外，大型活動也會放，
更為了放煙火生個節日出來；民間廟會、慶典都喜歡放煙火，程度不一，
說是一年四季都有煙火可以看也不為過，喜歡拍煙火照的人應該要移民來台灣才對，
是絕對不會失望的(在此就別討論這種活動的正當性了，個人對煙火施放的頻繁程度是有點感冒)
煙火照之所以迷人，除了可以保留那一瞬間的美感外，
也因為相機長曝光的關係，可以拍出煙火拖曳出來軌跡，
看起來就像夜空中綻放的花朵一樣，跟親眼看煙火施放是不太一樣的感覺；
其實煙火照拍攝方法有好幾種，在此來介紹一下小任是怎麼拍的，
如果你對上面那張照片還算滿意的話，不防可以照著依樣畫葫蘆，煙火照沒那麼難拍。

工欲善其事，必先利其器，先來介紹拍煙火照的必備工具，
首先是相機一台(廢話!)，煙火都是在晚上施放比較多，
也只有晚上可以顯現出煙火的光軌，所以基本上拍煙火照就是拍夜景的裝備，
比較要特別注意的是：這台相機是要能夠裝快門線(遙控快門也可)來控制快門和能夠上腳架的機器，
可以使用B快門的機器更佳，不是說小DC和手機不能拍，只是這兩種拍出來的照片會離"清晰"這兩個字有段距離。
鏡頭焦段的選擇看離煙火施放地的遠近而定，近一點的就用廣角，否則煙火會爆框超出相片外，
遠距的還是拿長焦段來拍，不然用廣角鏡的話煙火會小小一顆而已。

快門線是必備用品，拍夜景不一定要用到快門線，但拍煙火就一定需要；
為了讓夜景清楚，拍攝時儘量會上腳架，目的是不要晃到到相機，
一晃就毀了，但因為按快門這個動作即使上腳架後也會些微晃到相機，
比較克難的方式就是使用定時快門來解決，
但煙火多是連續施放的，使用定時快門會相當麻煩，也很容易錯過精彩畫面。

腳架也是必備，我知道現在相機很多手持夜拍都很強，
但煙火照就是要長曝，所以還是乖乖上腳架吧。

來介紹一下個人使用的非必備用品，ND-8減光鏡，
這是朋友小胖介紹使用的，我也覺得滿不錯用的，就順便一起說啦，
其實這東西主要是用在高亮度要作長曝的場合，
一般來說在白天要拍攝水流之類的會用到，不過拍煙火也能派上用場，
主要目的也是增加曝光時間，這樣可以多拍到一兩顆煙火，也不會過亮
另外的效用是它也能濾掉一些比較淡的煙，
缺點是一些顏色比較淡的煙火會拍不出來，看需要囉，
注意注意，這邊是介紹"我的拍攝方法"，
一次在FACEBOOK上看有人就為了這個東西是否需要就開戰了，
沒那麼嚴重啦，拍煙火方法多的是，每個人都有自己的一套，
覺得有用、好用就姑且聽之，認為小任在胡說八道的跳過去就好啦~:D
至於拍攝地選定較沒甚麼特別的，反正可以看到完整的煙火就好，
近年來喜歡拍攝煙火照的人越來越多，一些所謂的黃金地點就得提早去佔位，
另外想要合成暮色天空的朋友也得早點去拍喔。
拍攝機身的設定，拍煙火請使用M模式(可自己調光圈和快門)，光圈就以小光圈為主，個人是用f8或是f9，
曝光(快門)時間就沒一定了，從兩秒到十秒都有，這部分要看煙火施放頻率來決定，
一顆一顆慢慢打的就開長一點，連放的就用短一點，整體亮度回家重調就好。
假如你的機器有B快門的話就使用B快門吧，它會比單調整快門秒數更好用，
其實固定快門秒數有點運氣成分，雖然可以不管啥設定就這樣整場拍完，
早些年我都如此，最上面那張也是這樣拍的，但失敗作品不少(回家整理是很好挑啦XDD)，
後來覺得B快門更好用，能得到滿意的煙火照也更多，
甚麼是B快門？就是讓使用者自己決定快門時間長短的模式，
按下快門鍵就施放快門(開始拍)，鬆開快門鍵就會關上快門(停止拍)。

這個模式怎麼開啟就請自己參照相機使用說明書囉，
拍煙火的時候很簡單，開啟B快門模式，搭配快門線，
在煙火打上去的時候按下快門鍵，煙火爆開結束後鬆開快門鍵，就能得到一顆完整的煙火啦，
假如煙火施放頻繁的話可以決定畫面中要有幾顆煙火，
習慣的話就能一邊看煙火一邊拍，不用去管相機，相當懶人的作法XDD
還有很重要的一點(感謝PEARL同學的提醒)，對焦模式一定要開手動對焦，
在開始拍之前就要先購好圖並對好焦，一般來說對到無限遠即可，然後切換到手動對焦，這個非常重要，
不這麼做的話在拍的時候，相機會做對焦的動作，可是夜空中很難對焦的，結果相機就是會一直找不到焦點，
然後快門也按不下去，就啥都拍不到啦XDDD

這是用B快門拍的~

這是用固定時間快門拍的~
這樣講解清楚嗎？
授課結束，下面開放指正、課後輔導還有討論^^

很多民眾去看煙火總會覺得奇怪：為什麼一堆人帶著腳架早早就在施放處準備，
煙火不是要晚一些才要施放嗎？當然除了觀賞人多要提早佔位外，
也有的是為了要合成如上圖的照片，煙火施放時間大多是在晚間，是為了要讓大家看清楚煙火的全貌，
不過一整片全黑的天空拍出來卻略顯單調，所以就在傍晚時拍一張未全黑時的天空，然後用來合成，
基本上網路可以找到類似的水藍色或是橘紅色天空為背景的煙火照大多是合出來的，
除了NIKON數位單眼相機本身有合圖的功能外，一般人都是用修圖軟體去合成的，
以下就用PHOTOSHOP來實作吧~


先準備要合成的兩張照片(教學用，入塵請無視它)

打開PHOTOSHOP，一次把兩張要合成的圖都開出來，一張晚上的煙火照，一張傍晚的照片。

點選其中一張，小任這邊是先選晚上的煙火照，然後用選取的選項，圈選整張圖(快捷鍵Ctrl+A)

然後點選編輯裡的拷貝將這張煙火照COPY下來(快捷鍵Ctrl+C)

之後點選傍晚的照片，點選編輯裡的貼上，把剛剛的煙火照整個貼到傍晚的照片上(快捷鍵Ctrl+V)

在右下角的圖層選項裡找到變亮這個選項，點下去後照片就合成完啦，簡單吧:D
之後另存新檔就好啦。

完成~!
比起合成的手續，其實要拍出兩張可以完全合起來的照片才是有難度的地方，
只要相機有些微晃到改變位置，拍出來的照片在合成就會感受到有差異了，
像上圖是小任有微移過位置，不過還是看的出來左側的大樓有兩個影子，
沒辦法，腳架在這過程中被動到了(連兩年都這樣是怎麼回事Orz)
本次的教學到此結束，下課!!需要課後輔導的請在下方留言^^

所謂的柔焦就是一般婚紗照還是藝術照會使用到的效果，
照片會看起來霧霧的，被攝人或物會好像照上一層白紗般，也比較亮，
不但看起來很夢幻，如果拍的是人，好像連皮膚都好了起來(笑)
在早期總要在鏡頭上下功夫，如裝設濾鏡才會有這種效果，
不過拍照進入數位化的時代，就有所謂數位濾鏡這種東西，
柔焦是很容易就可以增加的效果，還能夠自行調整要多糊，
比起早期一種濾鏡只能有單一效果是強上不少，
好啦，快來看看這種效果要怎麼作出來~
準備工具:photoshop

第一步，還是先把要修的圖用photoshop開出來吧，這是之前去外拍小宅的照片。

第二步，在視窗右下角圖層的地方按滑鼠右鍵叫出選單，選擇"複製圖層"的選項。

接下來的小視窗是命名用及貼到其它圖上，因為只有單一圖，所以直接按確定即可。

可以看見圖層的地方多一個複製圖層出來了，按左鍵選擇這個圖層(藍底表示選擇中的圖層)。

從視窗上面的指令列找到濾鏡這個選項，從裡面找到模糊，然後選高斯模糊。

出現的小視窗是調整模糊的強度，可以依自己的要求來調整，這邊是調5.0的強度，
調整完後按確定。

可以看見這張圖已經糊掉了，接著在圖層的地方找到不透明度這個選項。

依自己喜好調整不透明度，0%是完全透明(等於沒這個圖層)，
100%是完全不透明，當然太超過會看不到柔焦的效果啦，
可以一邊調整一邊看效果的變化，小任這邊調整59%~

完成囉~:D
哈哈，夢幻照片自己拍一拍就可以弄啦!

甚麼是淺景深？大家了解所謂的景深就是影像可以清楚呈現的範圍，
景深越淺，除了主體外的前景或背景都會模糊化，就是常會聽到的淺景深，
至於這是甚麼光學原理就不在本文的討論範圍，
以淺景深構圖的照片可以突顯主體，而且照片會有遠近的感覺，看起來比較立體，
所以很多拍攝單一物品或是人的場合會用到，要怎麼拍出淺景深的照片呢？
把握三個原則就好：大光圈、長焦、拍攝主體要和前景或背景有距離。
在網路上常會看到淺景深＝錢井深，
意指大光圈或是長焦的鏡頭很貴，要花大錢購買，
當然這是不一定的，要拍出淺景深不需要花好幾萬買鏡皇或砲管，
只要懂得方法，淺景深的照片很容易就能拍出來。
開始實戰!!
光圈到底要多少才叫大光圈，反正就...能開多大就開多大囉XD
手邊光圈最大的就是f1.4這支，用全開光圈來拍模特兒的貓貓~

大家可以看到前面的貓從耳朵那邊以後就開始糊掉了。

其實這兩隻貓擺的很近，不過運用大光圈很容易就能達到淺景深的效果，而且相當明顯。

這是用f2.8拍的小花，背景糊化的效果也還不錯。
沒有大光圈，運用長焦段也能達到所謂的淺景深，
那要多長才叫長焦~~這...可以拉多長就拉多長囉XD

這是拉長到300mm的焦長，雖然是f8的小光圈，但仍是有達到我們需要的淺景深。

300mm，f8

300mm，f8
當然也可以兩者一起用，用長焦又用大光圈(不過大光圈又是長焦段的鏡頭就真的是錢井深了)
假如拍攝的主題和背景之間的距離越遠，能讓背景糊化的效果更加明顯。
另外還是有幾點要注意，尤其是拍人像的時候，
大光圈很容易讓不該糊的一起糊掉(比如說45度角拍大頭照會一側清楚一側模糊)，
所以還是要看拍攝主題與距離去調整光圈，
長焦也得留意會不會手震的問題。
至於一般的小DC，因為受限於鏡頭及感光原件的關係，
淺景深的效果會比較不明顯，可以手動調整最大光圈或是開近拍(小花)模式來嘗試看看，
(許多DC的長焦段在一定焦長後會變成數位變焦，這樣拍不太出來)
最後提一下，有淺景伸的照片看起來雖然比較有FU，
不過別太濫用，畢竟還是得看運用的場合，
比如拍人帶景的旅遊照片，千萬別當婚紗照還是藝術照在拍，
背景都糊掉了哪能知道是去哪邊玩的呢XD
小提醒:
到此一遊照片請用短焦(廣角可以人帶景)+小光圈(不讓背景糊掉)

RAW的英文單字意思就是"生的"、"未加工過"的，
在數位時代的相機來說，RAW檔它所指就是拍攝後產生最原始的影像檔案；
由於各家相機廠商所開發的編碼解碼方式都不大相同，
所以RAW檔無法直接使用普通的影像軟體去編輯瀏覽，
大多都要使用專屬程式去轉換成如JPEG或是TIFF等較為通用的影像格式才能觀看，
當然近年來一些有名的影像處理軟體都會加入對於各家相機的RAW檔解碼(如PHOTOSHOP)，
不過這樣的技術並沒有得到相機原廠的完整支援，
故轉換出來的影像仍會和相機原廠專屬軟體解碼的有所差異，
一般使用RAW檔都會先用相機原廠的軟體去轉換，
直接出圖或是用其它影像軟體再編輯，使用上有某種程度的不便，
加上RAW檔會比JPG檔大上很多，一般來講會有倍數以上的差異，
假如一張記憶卡可以拍1000張的照片，使用RAW檔後大概就剩下500張左右，
但RAW檔後製的可塑性之高卻足以彌補使用不便及檔案過大這兩項缺點，
對技術沒啥信心的小任目前也都只拍攝RAW檔XD
使用RAW檔最常利用就是後製調整曝光和白平衡的部分，
哎喲，調整曝光不就是調整亮度嗎？隨便可以編輯JPG的軟體不都可以辦到嗎？
大概會有人是這麼想的，說起來好像是差不多啦，
但實際調整起來還是有些差異的，看例子就比較能夠明白啦。

拍出來的樣子~啊嚇，快門調錯了，相片怎麼這麼黑？
沒關係，後製無敵，快來用PHOTOSHOP加持一下，
PHOTOSHOP裡面有調整亮度的選項~我調~~~!

...這個照片怪怪的耶= =顏色變化很生硬，
沒關係，那不調亮度，PHOTOSHOP裡面也有調曝光的選項，
加個2.0看看‧‧‧

更怪= =~

還是用解RAW的軟體來加曝光補償吧。

這是直接用RAW檔曝光+2.0調整後轉JPG的結果，應該比上兩張正常些吧:)
當然說實在的，以大多數人的實力，要拍出曝光差這麼多的照片也很有難度，
小任只是舉比較極端的例子啦XD
白平衡上次有說過了，一般來說我多是拍一拍後再視情況作調整，
不然旅行中哪有那麼多時間每到一個景就調一次，
尤其在一些反差很大的地方來來去去，調出來還不一定會準~
比如說下面這個場景，小任偷懶直接用自動白平衡去拍，
結果出來就有點黃黃的，藍天也不夠藍，實際情況不是這樣的啊~~!!


要藍天是吧？進PHOTOSHOP補一點藍色給它...可是效果好像不盡人意，
地面藍的很奇怪:P

用處理RAW檔案的軟體一調~~

看起來順眼多了:)
拍攝RAW檔案對於照片來說是多了一層保護，讓你假使拍得不好還有補救的機會，
不過小任還是得提醒大家，RAW檔絕非無敵，它的調整範圍還是有一定限制，
像是手震還是脫焦糊掉的照片依然無能為力之外，
一些現場光的干擾也讓人怎麼調白平衡都調不回來(夢時代阿凡達事件)
這都是得注意的地方喔~!

相機的構造類似於人眼，但其複雜度和精密度卻相差甚遠，
有時候拍出來的照片和實際看到景物不太一樣，
最常遇到的大概就是相片曝光不夠或是過曝的問題，
現在來教大家拍照時如何得到正確的曝光吧，
讓拍出來的相片可以更接近實際所看到的。
所謂的測光就是相機會依場景亮度來計算該用多少的快門與光圈，
一般來說數位單眼相機都會有三種測光模式：
平均測光，中央點測光，點測光，這三種的差異就在於測光面積的大小，
依相機廠牌不同其名稱會不一樣，
像是小任手上的NIKON相機，上面名稱分別是3D矩陣、中央重點、點測光，
第一種是依場景整體的亮度平均來計算，
不過各廠牌相機的計算法不太相同，出來的效果也會略有差異，
但比較方便，所以滿多人會使用的；
第二種是取畫面中央區域來測光，
至於是取中央多少範圍的區域來測，也是依各相機不同而異；
第三種顧名思義就是取一小點的亮度來測，
現在看圖來說明吧，以下照片小任都將光圈固定在f8，
所以測光出來差異就是快門速度的不同。
這張是用平均測光模式來拍的，得出來的快門1/400秒
平均測光方便，但是取出來的值往往會和實際有些差異，
在一些反差大的場景就更是如此了，這張我覺得有點暗。
這是中央重點測光，得出來的快門值也是1/400秒。
比上面兩種方式，點測光的使用上是比較需要技巧的，也是較為麻煩的一種，
不過運用好的話，點測光是可以最接近現場的亮度，
點測光的使用就需要注意到測光點，下面的觀念很重要喔，
測光的地方越亮，照片整體就會變暗，
測光的地方越暗，照片整體就會變亮！
用點測光的重點，就是要會尋找測光點。
看圖先，小任會把我測光的地方用紅筆圈出來，大家看了會比較明白~~
測光點在大樓旁的天空處，得出來的快門是1/1000秒，
這張太暗啦!!
這張測光點在樹的地方，得出來的快門值是1/250秒，糟糕~看起來有點過曝耶~
這張也是在樹的地方測光，仍是太亮囉。
由以上可知，尋找測光點，一定不能是在場景中最亮或是最暗的地方，
不然沒辦法得到正確的曝光。
既然太亮太暗都不行，就找中間調的吧，這張測光點在大樓處，
得出來的快門是1/320秒，比平均和中央重點兩種測光方式拍出來的亮一點，
比較契合現場的光線，所以這樣的曝光算是OK囉。
這張測光點在橋的地方，得出來的快門值也是1/320秒，
找測光點需要練習一下，不過一但上手後，點測光是最好用的方式，
小任會比較喜歡使用點測光，因為除了風景照外，
會常跑一些活動的場合，拍明星或是MODEL就是要臉蛋清楚，
所以用點測光不用調來調去的囉，大家參考看看吧^^
另外注意一下，這次討論的重點是"如何得到正確的曝光"，
老話重提，正確曝光的照片不一定會好看，
有人會喜歡亮一點的照片，有人會喜歡暗一點的FU，
依拍攝場景、主題不同也會有差異，
之中的取捨就看個人啦，不在本教學範圍，
有問題可以在下方留言區提問喔~

大家對於焦距的了解，大概就是短焦拍大景，長焦望遠，
實際上也是這樣啦~(廢話!)
一般來說，我們會把50mm的焦段稱為標準鏡，
50mm以下就稱廣角端，以上就稱為望遠端，
焦段的不同也代表著視角不同，
廣角端的視角就寬，而望遠端的視角就窄；
看圖比較容易了解~
以下照片除了焦距不同之外，快門(1/250秒)和光圈(F6.3)都是一樣的。
另外須注意這邊的照片是以全幅機身拍攝，
大多數的數位單眼相機因為感光原件較小，所以在相同焦距下拍攝的視角會比較小，
而DC的感光原件就更小了，所以能以小鏡頭、短焦來實現廣角到望遠的許多焦段。
17mm，視角約103度
28mm，視角約74度
35mm，視角約62度
50mm，視角約47度
70mm，視角約34度
100mm，視角約24度
200mm，視角約12度
300mm，視角約8度
由上面圖可以比較出來廣角端可以拍較寬廣的景物，但遠景就不清晰，
而望遠端可以讓遠景清晰，但是一個畫面可以容納的東西就不多，
不過拍照上來說沒有規定廣角就一定要拍大景，而望遠就只能拍遠遠的東西或是偷窺(誤~)
焦距的不同還會影響透視率(perspective，日語稱遠近感)
下面照片是小任以不同的焦段，移動相機讓主體的告示牌看起來一樣大，
如此可以比較出背景的不同，快門(1/250秒)和光圈(F6.3)都相同。
17mm
28mm
35mm
50mm
70mm
100mm
200mm
300mm
廣角拍近景可以凸顯主體，而長焦拍近景也能營造出散景，
加以運用的話會讓照片有不一樣的效果喔~
這堂課大家了解嗎??下課!!
有錯請指正，有需要課後輔導的請在下方留言。

拍照時常會遇到一種情況，就是拍好回家看結果和現場看的顏色根本不一樣，
有時會差很多，這時多半是白平衡的問題，弄得相片顏色不三不四，
有時候拍人更是要注意，拍的人像是得黃疸病或是靈異照片都不太好，
要了解白平衡就得先了解色溫這個東西，
色溫最簡單的解釋就是"顏色的溫度"，以K為單位，
不過也不用想得太複雜，
這數值越低的代表顏色會偏紅(暖)，
慢慢增高後會漸白，之後越高的顏色會偏藍(冷)
以下是日常生活周遭的一些例子，
1700 K: 火柴光
1850 K: 蠟燭
2000 K: 朝陽
3500 K: 清晨日光
4300 K: 早上日光
5500 K  正午日光
2900 K: 鎢絲燈
5800 K: 水銀燈
6000 K: 陰天
(注意：以上數值只是參考用、非絕對!)
知道色溫之後，再來談談白平衡吧，
相機的構造沒有人眼這麼複雜可以自動調整色溫，
所以就必須將現場的色溫指定給相機知道，就是白平衡，
只要讓相機知道正確的白色是甚麼，就能讓相機知道現場正確的色溫。
雖然相機有自動偵測色溫(自動白平衡)的功能，但是很多時候還是不太準確，
色溫對於照片的影響很大，先來看圖↓
各位認為這是啥時候拍的？黃昏吧？
其實照片是在下午四點多拍的，那時候根本還沒到黃昏，
但是使用相機的自動白平衡拍出來就是這副模樣，
正確的色溫應該是這樣的↓